Extruder gibt kein Filament raus

[AtlonXP]

Hallo plastiker,

danke für die Bildershow.
Du hast mir somit das V3 vorgestellt.

Ob das PTFE Dichtband abdichten kann, da habe ich auch Zweifel, da es der Extruder Temperatur voll ausgesetzt ist.
Da hilft nur eins, mehrfach das Gewinde umwickeln und beten.
Die ganze Konstruktion haut mich auch nicht vom Hocker.
Die von dir aufgezeigten Probleme haben Hand und Fuß.

Thema Rohrkrepierer:

Am V2 verschleißt das Teflon Röhrchen und man sieht etwa auf eine Länge von 3 mm einen Gelbstich.
Somit ist die positive Eigenschaft in diesem Bereich dahin.
Die Länge des Röhrchens sollte etwas länger sein (Vorspannung), damit es dichten kann.
Ansonsten wird der Spalt mit Materialresten hinter wandert.
Das PTFE Material ist sehr weich und fliest unter Druck davon.
Deshalb sollte die Vorspannung ruhig etwas höher sein.
Am V3 sollte dies möglich sein, am V2 geht es nicht, da es beschädigt werden kann.
Bei hoher Vorspannung ist darauf zu achten, dass sich der Innendurchmesser nicht verkleinert und somit sich der Schmelzdraht verklemmt. Gegebenen falls aufbohren mit einem Handbohrer im eingebauten Zustand.

Überprüfe deshalb, ob dein Schmelzdraht reibungslos durch dein Hot End im kalten Zustand läuft.
Am V2 lässt sich das abgenutzte Teflon Röhrchen einmal umgedreht einbauen, das verdoppelt die Standzeit.


So und nun reine Spekulation:

So wie ich das sehe, könnte das V3 bei längeren Druckaufträgen > 1 Std. zum internen Überhitzen neigen.
Das Material backt fest und Feierabend!
Eine Einhausung beschleunigt noch das Ganze und ein angegriffenes Teflon Röhrchen gibt sein Übriges dazu.
Durch das Überhitzen ist das Röhrchen auch noch stärker Thermisch gefordert.
Ähnlich wie an einem nicht gewarteten V2.

Sollte dies zutreffen, dann würde ich das Ding ohne Kopfzerbrechen rausschmeißen.

E3D V6 lässt grüßen.

LG AtlonXP

[plastiker]

Hallo AthlonXP,

vielen Dank für Deine Erläuterungen bzgl. Teflon-Röhrchen!

Ich werde das mit dem "Umdrehen" mal probieren. Ein minimales Wegkriechen des Teflon könnte schon möglich sein, ist aber kaum erkennbar. Werde versuchen, das Rörchen mal raus zu nehmen und näher anzusehen bzw. auszumessen. Ist nicht einfach, da das Messingteil für die Filamenteinführung und das PEEK-Teil dafür auseinander geschraubt werden müssen, sind aber keine Schlüsselflächen dran.

Die Länge des Röhrchens sollte etwas länger sein (Vorspannung), damit es dichten kann.
Ansonsten wird der Spalt mit Materialresten hinter wandert.

Tja, genau das ist anscheinend der Fall!

Die Länge Gewinde-Absatz-Düsenstock (zur PEEK-Teil Seite hin) beträgt 7.03mm. Der Abstand PEEK-Körper-Endfläche zum innen liegenden Teflon-Röhrchen ("Anschlagfläche") beträgt aber 7.65mm!

Ich habe noch etwas PTFE-Schlauch für 1.75mm Filamentführung da, ist aber 4x1mm (di = 2mm). Der SOLL angeblich aus PTFE sein, erscheint
aber etwas semi-transparent, nicht so opak-Weiß wie das Röhrchen. Werde es nochmal vergleichen, wenn das Röhrchen draussen ist.

Jedoch ist die Bohrung im PEEK-Teil eher 4.5...4.8mm, d.h. das wäre dann der Aussendurchmesser des V3-Röhrchens und ich kann den
Schlauch leider nicht verwenden. Und Original-Ersatz gibt es ja nicht....

==> Wo könnte ich wohl passende Teflon-Röhrchen für meinen V3 herbekommen?

Es gibt natürlich jede Menge Teflon-Röhrchen oder Schläuche für Hot-Ends, aber leider meist ohne wirklich genaue Maßangaben.
Da bestelle ich natürlich nicht gerne die Katze im Sack.

Dann man zu nächsten "super-da-wandert-ja-Material-hinter" Stelle des V3, sprich Düsenstock im Alu-Block und Düse. Da musst Du hübsch aufpassen, dass man die Düse auch bis ganz auf Anschlag schrauben kann, bloß kein Teflonbandfitzel oder Krümmelchen dazwsichen, sonst hat man den nächsten Spalt. Nix für einen häufigen, "mal schnell machen" Düsenwechsel mit montiertem Hot-End und "ich fummel im Druckraum dran rum".

Hinzu kommt, dass meine RF500er Düse nach der letzten Reinigung auch nicht mehr SO super aussieht - und ersatz gibt's ja nicht bisher.

Ich habe versucht, mir potentielle Ersatzdüsen zu besorgen. Nachfolgendes Bils zeigt einen Düsenvergleich:

RF500_Ersatzdüsen.JPG

Von links nach rechts:

RF500er-Düse (original Maker-Bausatz, 0.4mm)
RF100er-Düse (0.4mm)
MK8, "M6er"-Düsen (0.2/0.3/0.5mm)

Natürlich, das "6er-Set" MK8er Düsen, welche drei 0.4mm Düsen enthalten soll kam als "schade-nur-3-Düsendrin" Set, die 0.4er fehlten...

Meine große Hoffung war (die Hoffnung stirbt ja zuletzt...), dass ich die RF100er Düse nehmen könnte. Doch weit gefehlt!
Das Gewinde stimmt natürlich nicht. Ausserdem ist die eindrehbare Gewindelänge (Absatz) unterschiedlich:

RF500er-Düse: 5.01mm (wenn alles gut geht...)
RF100er-Düse: 4.89mm
MK8er-Düse: 4.77mm

Fazit: falls nicht originale Düse, dann Spalt, dann Problem.

Last but not least, die RF500 und RF100er Düse unterscheiden sich auch von der Anschlagsfläche her usw..

Hier mal ein Bildchen:

Düsenverglecih_Rückseite.JPG

Bzgl. E3D V6: Jaaaaha....sobald ich mal die ganzen aktuellen Baustellen an meinem RF500 soweit abgearbeit habe, werde ich mich wohl auch diesem Projekt wieder zuwenden (müssen).

Es grüßt Euch ein am V3 rum murcksender

Plastiker

[AtlonXP]

Du bist kein Murkser, sondern du optimierst hier ein Gras grüne Banane!

Der Vollständigkeitshalber hier noch 2 Links:

Hier meine Odyssee am V2 Hot End:
http://www.rf1000.de/viewtopic.php?p=14947#p14947

Hier meine Lösung:
http://www.rf1000.de/viewtopic.php?p=18740#p18740

Vielleicht ist es bei dir möglich, das Teflonröhrchen zu teilen und die eine Hälfte durch ein Metall Rohr zu ersetzen.

Ich möchte hinzufügen:

Das V2 ist besser konstruiert in punkto Wärmefluss und Wärmeverteilung.
Am V2 könnte man das Maß X auch problemlos auf 12 mm kürzen.
Sollte es noch kürzer sein, dann gibt es Probleme mit manchen Kunststoffen wegen interner Überhitzung.
Die Wärmeisolation reicht dann nicht mehr aus und das Ding läuft heiß.

LG AtlonXP

[Nibbels]

Das Teilen ist ne interessante Idee!
Wenn das jemand macht, wüsste ich gerne obs klappt ^^.

Allerdings sollte überall dort wo das Filament sich wegen der Wärme in der Umgebung stauchen kann, also die Temperatur höher X ist, kein Metall sein.

LG

[AtlonXP]

@Nibbels,

gut zum Verständnis leg ich noch nach.

Ab dort wo das Metall anfängt wird die Wärme nach oben abgeführt auf die Extruder Aufhängung.
Es darf sich dort kein Material stauchen lassen.
Ist die Wärmeabführung zu schwach, beginnt das Überhitzen, wie von mir beschrieben.
Dies ist zu vermeiden durch die Dimensionierung der Isolation = X Maß.

LG AtlonXP

[plastiker]

Hallo Zusammen,

sooohh, melde, der V3-Extruder tut es (vorläufig ???) wieder!

Nachdem ich sowohl am Messingteil (Filamentführung) und dem PEEK-Teil (oben) je 2 Schlüsselflächen angefeilt hatte, konnte ich die beiden
Teile wieder voneinander trennen. Anders gings nicht, Losbrechmoment zu hoch bzw. Teile sonst zu rutschig.

Das PTFE-Röhrchen war noch in einem überraschend guten Zustand und zumindest kann ich ausschliessen, dass es zu sehr "verdrückt" wurde
und somit auch nicht irgendwie das Filament behindert hat. Gelbliche Verfärbungen sind auch nicht zu erkennen, aber ich habe mit dem V3 auch nur mit moderaten PLA-Temperature gearbeitet bisher.

Zustand PTFE-Röhre (nach Demontage).JPG

Die Seite mit den schwarzen Stippen ist die Seite zum Düsenstock hin. Abmessungen nach (problemloser, keine nennenswerten, übermäßige Kräfte aufgeprägt...) Demontage betragen:

L = 12.55 +0.02/-0.01 mm
da1 = 6.03...6.06 mm, dw1 = ~ 2.09mm (Seite Filamenteinführungsseite)
da2 = 6.01...6.03mm, dw2 = ~ 1.96...2.11mm (Düsenstockseite!)

Habe das Röhrchen auf Anraten von AthlonXP umgekehrt wieder eingeschoben. Nun zum spaßigen PEEK-Teil (L_gesamt= 25.12...25.19mm, Da=16.02mm).

Also, neben dem Anschlag für die Messing-Filamentzuführung (Gewindeende, L1= 5.03mm) gibt es einen 2ten Anschlag innen im PEEK
auf L2 = 17.95...17.99mm).

2ter Anschlag für PTFE-Röhre (unten_Düsenstockseite).JPG

Nun rechne ich mal: 17.99 - 5.03 = 12.96mm ist die maximal für das PTFE-Rörchen verfügbare Länge im PEEK-Teil.
12.96 - 12.55 (Länge PTFE-Röhre) = 0.41mm potentielles SPALTMASS

Man sieht das auch schön deutlich, wenn man das PTFE-Röhrchen von oben (nur von dort möglich, klar) bis ganz auf den 2ten Anschlag einschiebt.
Es bleibt ein leichter ABSATZ, d.h. PTFE-Röhrchen-Ende zu PEEK-Absatz (Gewindeauslauf).

verbleibender Absatz (PTFE-Röhrchen auf Anschlag_0k41mm).JPG

Auch wenn es gar nicht möglich ist, die Düsenstockfläche und das PTFE-Röhrchen zum Zwecke des DICHTENTS (Vermeidung Spaltbildung bzw.
Vermeidung Schmelzeunterwanderung...) aufeindander zu drücken, habe ich oben auf der Filamenteinführungseite, wo sich der Absatz zw.
PTFE und PEEK-Teil bildet eine 0.5mm Hartpapierdichtung (di= 3.1mm, da =8.0 -> ~6mm zugeschnitten) eingelegt und das Messingteil der Filamenteinführung feste engeschraubt. D.h. Papierdichtung mit PTFE-Röhrchen so miteinander verpresst, dass das Röhrchen garantiert auf
dem unteren Absatz im PEEK-Teil anliegt. Also Spaltvermeidung.

Danach Kontrolle, Papierdichtung nicht im Weg und Filament geht gut durch bis in den Düsenstock hinein.

Tja, noch die (nicht mehr ganz taufrische) V3-RF500er Düse in den Alu-Block geschraubt, und den Rest vom Schützenfest (PEEK-Teil + Messing-Düsenstock mit dem tollen PTFE-Dünnfilm umwickeltes Gewinde wieder in den (ebenfalls nicht mehr so dollen) Gewindegang des Alu-Blocks geschraubt.

Aufheiztest OK, nun druck das erste Teil nach dieser umfänglichen/Konstruktions-bedingt umständlichen Wartungsmaßnahme wieder.

Mal sehen, wie lange das gute geht. Der Fehler trat übrigens nicht nach einem langen Druckjob auf, sondern bei einem kleineren Teil.
Hier mal ein typisches Bild des Problems. Also, wenns nicht am Idler liegt und das Filament durchrutscht, ist das definitiv ein schönes "Underfeed durch Clogging-Problem" beim RF500-V3.

UNDERRFED wegen CLOGGING (V3-RF500).JPG

Hauptersatzteilbedarf sehe ich bei mir aktuell bei der speziellen Düse (warum ist das nicht auch eine Allerwelstdüse, soll doch open-source sein, oder...?!) und beim PTFE-Röhrchen. Die Gewinde am PEEK-Teil gehen noch, aber der Alu-Block ist fast im A....llerwertsten, besonders die Gewinde.

=> Kann mir einer sagen, was der V2-RF1000/2000 für ein Röhrchen (genaue Abmessungen) hat? Benötige 6x2mm, Länge 13mm.

Grüsse,
Plastiker

[AtlonXP]

Hallo Plastiker,

du hast einen guten Job gemacht.

Ich drehe das Teflon Röhrchen nur wenn es einen Gelbstich hat.

Das Röhrchen vom V2 in der 2 mm Ausführung sollte passen.
Die Länge ist knapp 28mm.
(Es bleibt also noch was übrig).

Bei der Verfügbarkeit und Preislage empfehle ich wie in meinem V2 Mod. beschrieben:

PTFE Schlauch 2 auf 4 mm und PTFE Schlauch 4 auf 6 mm.

Mit etwas Nacharbeit zusammenschieben und auf Länge bringen.

Da ich die Maße nun kenne, ein Metallrohr ist im V3 überflüssig.

LG AtlonXP

[plastiker]

Werde mal schauen, ob sich noch ein demolierter V2 als "PTFE-Opfer" anbietet....

Den 2 auf 4er Schlauch habe ich da, werde versuchen noch den 4 auf 6er zu bekommen. Ausserdem habe ich MK10er/MK11er Schlauch im Zulauf,
mal sehen, was der so kann.

Nun suche ich noch nach einer Düse (0.4mm) mit dem passenden Gewinde. Ich kann es gerade nicht nachmessen am Alu, aber es sollte
ca. 6mm sein. Was das wohl in Inch oder was auch immer als Rohrgewinde ist...? Das Gewinde vom RF100 dürfte leicht größer sein, ca. 6.5...6.8mm.

VG,
plastiker

[Nibbels]

Ich hab hier-> http://www.rf1000.de/viewtopic.php?f=72 ... ube#p17276 mal die exakten Maße meiner PTFE-Tubes der V2 gesichert.

Das neue Röhrchen
- hat innen 3.5mm - darum passt die Ringschraube.
- hat eine Länge von 27.3mm (defektes Hotend) bzw. das andere welches ich hier habe 27.5mm

Das alte Röhrchen
- hat innen aber (schon?) 3.6 - 3.7mm - darum habe ich mir eine etwas größere Ringschraube suchen müssen.
- hat eine Länge von 27.5mm

Außen sinds exakt 6mm Durchmesser.

[plastiker]

Hallo Zusammen,

Hmmmh, mit der "V2-Opferung" werde ich dann aber noch warten. Der 6x2 (di = ~4mm) Schlauch ist ja im Zulauf.

Werde dann mal die von AthlonXP vorgeschlagene "Schlauch in Schlauch"-Kombi testen. Auch wenn es mir einstückig (6 auf 2mm) wie beim Original lieber wäre. Habe das so wie beim V3-Rörchen aber noch nicht gefunden.

Hat jemand zufällig einen guten Vorschlag, wie ich SAUBER Teflon-Schlauch geschnitten bekomme? Man muss ja sowohl die Länge sehr genau
hinbekommen, ich würde sagen auf's Zehntel, und auch saubere Endflächen - und dass bei ZWEI Schläuchen, die exakt gleich lang sein müssen.

Ausserdem muss der Schnitt 90°/100% rechtwinlig zur Schlauch/Röhrchenachse sein, ohne Absatz, Grat und Macken, für eine saubere Anlagefläche später.

Vermutlich werde ich den Schlauch-Schlauch-Schnitt probieren, in der Hoffnung, dass dann die Länge stimmt und sich kein Absatz bildet an den Enden der Schlauchkombination.

Aber bisher habe ich noch nie einen sauberen Schnitt an den PTFE, PE oder was auch immer Schläuchen hinbekommen. Abgesehen von einer Verwendung in einem Hot-End war das bisher aber auch nicht SO relevant. Nun aber schon...

Ich sehe 2 Möglichkeiten:

1.) Röhrchen einspannen, so dass es sich weder verformen noch wegrutschen kann (WIE ???). Ist schon nicht einfach bei der normalerweise vorhandenen Krümmung eines (gekürzten) 1m Schlauchs. Dann per Skalpell oder mit scharfem Cutter-Messer winklig gegen eine Anlage einen chirugisch sauberen Schnitt setzen - wenn's denn klappt.

ODER

2.) Röhrchen / Schaluchstücke spannen und auf Maß drehen bzw. rechtwinklig abstechen auf der Drehmaschine.

Beides nicht so Easy, wenn man ein perfektes und reproduzierbares Ergebnis benötigt...

Plastiker