Bin nun auch unter den 3D-Schmelzern

[Schraubeer]

Hallo Community,

ich bin der Johannes und nun seit ein paar Wochen auch Besitzer eines RF1000. Hab schon bisschen mit ABS probiert aber massive Probleme mit Warping, trotz Einhausung und viel probieren mit den Teperaturen. Mal schaun wie schnell ich das in den Griff bekomme.

Bis dann

[Oo]

Hi du,

Willkommen im Forum.
Ich an deiner Stelle würde ja mit PLA anfangen, ist am Anfang um einiges leichter.

Oo

[markus257]

Hallo Johannes,

wenn du Probleme mit ABS hast, schreib doch mal, von welcher Marke das Material ist, irgend jemand hat hier sicher schon damit gearbeitet, und die richtigen Einstellungen parat.

[Schraubeer]

Hallo Oo, hallo markus257,

ich weiß PLA wäre einfacher, ich habe aber schon mit CAD eine Zeichnung für ein Projekt erstellt das ich mit ABS drucken möchte (über 4h) wegen der Stabilität. Hier zieht es mir aber nach ca. 30-45 Minuten Druckzeit die Ecken und Kanten nach oben. Die Frage ist ob es an der Wandstärke liegt oder an der generellen Konstruktion.

Das Filament ist ein 3mm Schwarz von vellemann. Das ist noch vom Vorbesitzer. Ich habe schon etliche Temperaturen an Extruder und Bett probiert, jedesmal das gleiche Ergebnis. Der Bauteillüfter ist aus, dadurch druckt er leider aber auch nicht so sauber z.B. beim Infill.

[Air]

Hallo,
herzlich willkommen unter den Renkforce 3D Drucker-Besitzern!

Ich habe meinen RF1000 auch erst ein paar Wochen, bin also noch ein kompletter Anfänger.
Die ersten Drucke mit ABS gingen bei mir auch komplett in die Hose, haben extrem gewarpt.

Ich kann dir nur folgende Tips geben, die mir geholfen haben, die Qualität meiner ABS Ausdrucke zu verbessern
Vielen Dank noch mal an die Ersteller dieser Beiträge hier im Forum!!

-richte das Druckbett vernünftig aus, Anleitungen gibt es hier im Forum, z.B.: http://www.rf1000.de/viewtopic.php?f=62&t=961

-justiere den Z- Abstand des Druckbetts (siehe vorhergehenden Link, Kalibrierung )

-führe nach jeder Veränderung am Gerät (Lageänderung,...) einen Heizbettscan durch

- besorge dir eine Dauerdruckplatte, ich habe sehr gute Erfahrungen mit der MTPlus Platte gemacht. Die ist erst mal teuer, aber glaube mir, es lohnt sich.

-optimiere den 1. Layer, der ist das "Fundament" deines Drucks, wenn der nicht 100% ist, kannst du den gesamten Druck vergessen. Haftet der 1. Layer gut, tritt fast oder überhaupt kein Warping mehr auf http://www.rf1000.de/viewtopic.php?f=62&t=1328.

- justiere die Menge des extrudierten Filamantes (diverse Anleitungen hier im Forum)

Nach Umsetzung dieser Maßnahmen habe ich kein Warping mehr, und ich drucke hauptsächlich mit ABS (ich habe auch die Einhausung nachgerüstet).
Ich habe schon eine ganze Menge Drucke, auch etliche mit riesigem Volumen (haben gerade so in den Bauraum des RF gepasst, Druckzeiten >30 Stunden) und kleiner Auflagefläche gemacht und die Qualität ist durchaus brauchbar.
Ich drucke jetzt ohne Raft,und ohne Brim.
Die Ausdrucke sehen ohne Nachbearbeitung vernünftig aus.

Hier sind einige Beispiele, alles ABS (IGO Premium ABS, Verbatim ABS):

Drucktemperatur Extruder: 255°C erster Layer, dann schrittweise reduziert auf 245°C
Temperatur Heizbett: 115°C erster Layer, dann schrittweise reduziert auf 95°C

Schädel-1.jpg

skull plant pot.jpg

t-rex topf 1.jpg

t-rex topf 2.jpg

Foto(2).JPG

Gruß
Air

[Schraubeer]

Hallo Air,

danke für deine Tipps. Ich werde mir das nochmal alles ansehen. Das mit der Z-Achse und dem HBS hab ich schon x-mal hier im Forum gelesen und auch schon eingestellt. Das mit der DDP schreckt mich momentan noch ab, deshalb hab ich mir gedacht i probier es erstmal noch mit dem BlueTape, aber auch das ist bisher in die Hose gegangen. Die Haftung des Druckobjekts am BlueTape ist aber richtig krass fest. Wie gesagt i seh mir das nochmal alles an, warscheinlich komm ich um die DDP nicht rum. Der erste Layer ist bei mir mittlerweile auch einigermaßen eingestellt, das hab ich mir hier im Forum auch schon ein paar mal durchgelesen.

Vielen Dank an alle, Ihr seid eine echte Hilfe!

[markus257]

Also ich verwende für ABS Kapton Tape, welches ich mit einem UHU Stick bestreiche.
Mit einem feuchten Schwamm verteile ich dann den Klebstoff schön gleichmäßig.
Bei Excelfil-ABS setze ich das Bett für Layer 1 auf 110, danach auf 105 und den Extruder auf 235°.

[Digibike]

Hi!

Mal eine Frage - eigentlich 2: Hast du mal kontrolliert, ob die Heizmatte flächig sauber anliegt und wie der Temperaturverlauf ist, nicht das du da ein paar "kalte" Ecken hast - wenn du da Temperaturdifferenzen von 15-20 Grad oder mehr hast, wird das mit der Haftung schon Punktuell schwierig und reißt da ab.
Vielleicht ist dir schon aufgefallen, daß es an bestimmten Stellen bei unterschiedlichen Modellen an selben Bereich gern Warpt, was ein Anzeichen dafür wäre... Nur so als Gedankengang...
Und letztlich wie sieht dein Workflow aus? Bei mir ist es so, daß ich die CAD-Konstruktion speicher, Den Drucker starte und Bett und Extruder auf Zieltemperatur aufheize, dann lasse ich den Drucker werkeln, Starte Netfab und Repariere etwaige Fehler und speicher wieder, starte den Slicer, Lade die Konstruktion und richte Sie aus und nehme die Einstellungen für meist 4 Prozesse (außer Vase-Modus, da geht nur ein Prozess, auch in Simplify...) und speicher das dann auf die SD und dann gehts in den Drucker und zum Drucken. Das Heizbett hat sich da also 5 min. locker eingependelt (nicht aufgeheizt! sondern in der Temperatur eingeregelt).
Mit Einhausung und Bauteillüfter und ABS (nutze auch bei ABS den Bauteillüfter) auf meiner bald 2 Jahre alten Dauerdruckplatte 0 Warpingprobleme.
Wenn du nämlich nur wartest, bis er die Temperatur erreicht, heißt das noch lange nicht, daß die Temperatur gleichmäßig auf der Platte verteilt auch anliegt... Vielleicht hilft dir das auch weiter? Das ist nämlich auch ein gern gemachter Fehler am Anfang, einfach auf eine noch nicht komplett aufgeheizte Platte drucken zu wollen - das funzt selbst mit dauerdruckplatte nur eingeschränkt, da du so viele Heiße und kalte "Nester" auf der Platte hast mit entsprechenden Auswirkungen auf das Druckobjekt und dessen Haftung.

Gruß, Christian

[Schraubeer]

Hallo Digibike,

Antwort zu Frage 1: Ich habe mir heute ein IR-Thermometer bestellt, sollte morgen da sein. Ich hatte mittlerweile nach vielem lesen hier im Forum auch schon den Gedanken das jetzt mal zu kontrollieren. Ich muss aber zugeben ich habe noch nicht versucht die Objekte mal nicht in der Mitte zu platzieren. Habe bisher auch hauptsächlich mit einem Objekt Versuche gestartet, aber z.B. mit dem Filamenthalter von der SD-Karte gabs gar keine Probleme.
Ich werde das Heizbett aber morgen mal kontrollieren.

Antwort zu Frage 2: CAD speichern. Netfab kenne ich nicht, was ist das? Dann lade ich das in Repetier Host und richte das Objekt aus. Stelle den Slicer ein und slice das mit Slic3r in Repetier Host. Das mit der SD ist mir mittlerweile zu blöd geworden, so lasse ich mein MacBook stehen derweil. Ich habe Anfangs auch einfach zu drucken begonnen, mittlerweile Heize ich vorher Bett und Extruder auf und warte ein paar Minuten, was aber bei meinem Warpingproblem zumindest bei diesem einen Objekt nichts geändert hat. Du wirst aber warscheinlich eine Düse auf deinem Bauteillüfter haben?! Der Verzug ist bei mir da obwohl der Lüfter aus ist, also hat es damit nichts zu tun.

Wie habt ihr die DDP montiert?! Direkt auf der Keramikplatte oder die Heizmatte an die DDP?! Ich kenn mich damit noch nicht aus.

Grüße Johannes

[Digibike]

Hi und guten morgen

Da hast richtig vermutet, einen Bauteillüfter hab ich dran...

Meine DDP hab ich direkt auf mein Heizbett geschraubt - einfach in die 4 Kunststoffbolzen.
Würd ich dir aber nicht empfehlen, da ich vermute, daß du die Keramikplatte im Einsatz hast.
Bei mir ist da eine Carbonplatte. Die Keramik würde es sprengen.
Ich hab da zwischendruch was gelesen, daß Sie die DDP mit 3M-Band auf die Keramik geklebt haben.
Heizmatte direkt an die DDP würde grundsätzlich zwar gehen, aber die Platte ist nur einen knappen
mm stark und recht "Flexibel". Also ohne Trägermaterial dazwischen funzt das nicht...

Netfab ist ein Programm, daß STL´s laden und auf Fehler untersuchen und diese korrigieren kann - mitunter.
Ist auch noch möglich, zu große STL´s in kleinere "Häppchen" zu zerlegen usw.

Damit repariere ich meine STL´s bzw. überprüfe Sie vorher auf Fehler. Ist die kostenlose Version, da ich
nicht unbedingt mag, die Files weg zu schicken und dann irgendwann wieder repariert runter zu laden.
Gibts auch in der kostenpflichtigen Pro-Version, die noch einiges mehr kann, aber auch gleich richtig
Geld kostet. Mir tuts die kostenlose aber (erstmal).

Gruß, Christian