RF2000 :: Hotendhalter für E3D-V6 (gedruckt, Singlehotend)

Hier geht es ausschliesslich um die Extruder und Kühlung des Filamnts des RF2000. Fragen und Probleme sowie Verbesserungen können hier diskutiert werden
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Nibbels
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RF2000 :: Hotendhalter für E3D-V6 (gedruckt, Singlehotend)

Beitrag #1 von Nibbels » Fr 3. Mai 2019, 23:00

Guten Abend,

ich habe meinen zweiten Drucker auf ein E3D-V6 umgerüstet. Diesesmal habe ich die Umbauaktion so einfach wie möglich gehalten. Der Hotendhalter sollte einfache Hotendwechsel ermöglichen, was mir auch gelungen ist. Ich muss zum Hotendwechsel nur die Stecker trennen, die "Gabel" ziehen und das Hotend nach unten rausnehmen.
https://www.youtube.com/watch?v=j5hFSYvbMzc

Der RF2000 Drucker hat in dieser Konfiguration kein Dual-Hotend, sondern Single.
Screenshot_3.jpg
Screenshot_1.jpg
Screenshot_2.jpg

Das Hotend von E3D braucht einen Luftkühler für den Bereich über dem Heatbreak.
Dafür habe ich das Heizerkabel des ursprünglich zweiten Hotendends verwendet. Ich habe dafür das Kabel unten am Board auf X44 umgesteckt und den Port X44 als Hotendkühler definiert.
Screenshot_4.jpg
Screenshot_5.jpg
Screenshot_6.jpg


Um beim Hotendwechsel nicht jedesmal die Z-Schraube verändern zu müssen, habe ich meine Z-Fahne am RF2000 heruntergesägt und das in der Firmware entsprechend eingestellt. viewtopic.php?f=74&t=2318
Damit reicht ein einfacher Z-Offset-Scan+"Matrix speichern" und der Abstand passt.

STL-Files:
RF2000toE3Dv6SingleHalter.zip

https://cad.onshape.com/documents/58c1b ... 408d8e3d58
https://www.thingiverse.com/thing:340312
Teile: 4x PETG o.ä. 1x Flex / oder alternativ Standarddichtring ID16 D3
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Re: RF2000 :: Hotendhalter für E3D-V6 (gedruckt, Singlehotend)

Beitrag #2 von zero K » Sa 4. Mai 2019, 02:22

Cool - die Konzeption Deiner Traverse ist schick, die macht einiges einfacher.
Sehe ich das richtig die kleinen 30 mm-Lüfter sollen nur bei knapp 50 % laufen?
Du kommst auch mit dem Druckbett höher - Gewinn an möglicher Bauhöhe?

An einem e3D-Umbau tüftele ich auch gerade - Herdentrieb - hier sprechen ja alle vom e3D-v6
Aber mehr als ein Fotomodell habe ich aber noch nicht
Hier sollte nur ein e3D-Kühler direkt an den original Filamenteinlauf befestigt werden.
An der Verbindung von Messing und Aluminium scheitert es bisher.
Für eine geschraubte Flanschverbindung fehlt mir Werkzeug und/oder Feinmotorik.
Mit Tesa geklebt, macht es optisch einen guten Eindruck - es würde passen.

Gute Nacht
zero K

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Re: RF2000 :: Hotendhalter für E3D-V6 (gedruckt, Singlehotend)

Beitrag #3 von Nibbels » Sa 4. Mai 2019, 02:57

Der kleine 24V Lüfter war sehr schnell drehend und leicht unruhig. Darum habe ich den etwas zurückgenommen. (255 -> 96)
Auch so reicht es mit der Kühlung.
Ich bemerke nur im Vergleich zur Wasserkühlung "etwas" Luftumwälzung im Hotendbereich.

Was ich noch dazu schreiben hätte sollen: Ich gehe hier davon aus, dass ich ein v6 HeatSink - 3mm Direct nutze.
https://e3d-online.dozuki.com/Item/V6_Heatsink -> (V6-300-SINK-D)
-> https://e3d-online.com/v6-heatsink-3mm-direct

Bei mir befestige ich den Einlauf nicht am Heatbreak, das Türmchen wird nur exakt drüber positioniert. Ich habe zudem beim Heatsink oben den Einlauf-Grat mit einem Polierstift auspoliert.

Bisher ist meine Qualität überragend. Ich drucke Flex ja immer mit der kleinst möglichen Düse und als ich vorher im Keller war sah mein Teil aus wie aus PLA.

LG
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Re: RF2000 :: Hotendhalter für E3D-V6 (gedruckt, Singlehotend)

Beitrag #4 von Nibbels » Mi 12. Jun 2019, 00:14

Ich habe inzwischen diverse Kühlkörper / V6-Varianten evaluiert. :tanzen:
Jetzt habe ich 3 Hotends für den oben gezeigten Halter.
Dabei hatte ich etwas Glück: Ich habe inzwischen 3 verschiedene original E3D-Kühlrippen-Kühlkörper hier. Weil mein Online-Shop es nicht geschafft hat mir den zu schicken, den ich eigentlich bestellt hatte. Mit dem Ergebnis bin ich voll zufrieden :coolbubble:.

Ich schreibe hier, wie man einen ID 3mm OD 4mm Teflon-Inliner möglichst komplett ins Hotend bekommt.
Dabei haben sich zwei Kühkörper-Varianten herauskristalisiert, die ich in ihrer Disziplin besonders gut finde.

Variante 1: Teflon bis vors Heatbreak.
https://e3d-online.dozuki.com/Document/44/.pdf
Der hat als Durchgang 4,2mm, also Ideal für mein Teflon. Und oben ist eine Klemme dran, die verhindert, dass das Teflon rausrutscht.
Unten ist M7. Da rein passt so ein Heatbreak:
https://image.jimcdn.com/app/cms/image/ ... /image.jpg
Quelle: https://www.mapa-refining.de/produkte/heatbreaks-tubes/
Man kann das Tefon sogar noch ein Stück in das Heatbreak reinschieben. Ich bin am Ende nochmal mit einem scharfen M3 Bohrer reingegangen und habe innen einen leichten Grat rausgeholt. Dann war der Durchgang perfekt.
Ich habe die Mapa-Heatbreaks verlinkt, weil die beschichtet sind und bei grenzwertigen Retracts gegen Festkleben helfen (!)könnten(!).

Variante 2: Teflon bis in den Heizblock
https://e3d-online.dozuki.com/Document/ ... 5-SINK.pdf
Das ist eigentlich kein V6 sondern dieses V6-Lite.
Der Vorteil ist hier, dass es das Heatbreak direkt integriert hat. Es hat innen 4.1mm Durchmesser und damit geht mein Teflon bis direkt an die Düse unten im Heizblock. Es ist meiner Meinung nach ideal für Flex. Durch eine kürzere Schmelzzone bei einer normalen V6-Düse wohl nur für langsamere Geschwindigkeiten geeignet. Und in der Maximaltemperatur limitiert. Dafür hat man keinerlei Übergangszonen mehr. Das ist eigentlich kein Full-Metal-Hotend mehr. -> Es kann innen im Heatbreak nichts festkleben. Man kann mit den Retracts theoretisch großzügiger arbeiten.
Wenn man schneller drucken will, könnte man das evtl. mit einem Vulcano-Heizblock paaren.

Teflon bis ganz nach oben!
Das rote Teil:
Bild
.. hat bei mir innen auch 4mm. Ich ging da noch mit dem Bohrer rein. Sodass das Teflon dort rein weitergeht. Das Teflon endet ganz oben und geht bis unten ins Hotend. Je nach Variante 2 oder 1 etwas weiter oder weniger weit.
Der Teil vom roten Stütztürmchen der unter dem blauen Bereich ist, muss unten noch etwas ausgebohrt werden, wenn man den Bowden-Rückzugs-Stöpsel im Hotend lassen will - und das ist gut. Im dickeren roten Zylinder gibts genügend Platz für den Clip. Das habe ich im 3D-Modell noch nicht vorgesehen, also muss man den aushöhlen - ich habs ausgebohrt.

LG
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